Přejít na obsah [o] Přejít na navigaci [n] Přejít na vyhledávání [v] Přihlásit se
Vodní okruh pro chlazení PC – procesor, pumpa a radiátor [2. díl] Návody
EK Water Blocks EK-KIT P240
EK Water Blocks EK-KIT P240
7 273 Kč 8 800 Kč 6 536 Kč 7 909 Kč
EK Water Blocks EK-KIT S120
EK Water Blocks EK-KIT S120
4 462 Kč 5 399 Kč
EK Water Blocks EK-M.2 NVMe Heatsink - blue
EK Water Blocks EK-M.2 NVMe Heatsink - blue
Produkt není určen k prodeji.

Vodní okruh pro chlazení PC – procesor, pumpa a radiátor [2. díl]

autor: Pavel „Khalai“ Sekerka
Vítám vás u druhého dílu seriálu o vodním chlazení. V prvním dílu jsme si vysvětlili, proč má smysl chladit počítačové komponenty pomocí okruhu s kapalinou. V dnešním dílu si detailně probereme jednotlivé části okruhu.

V dalším dílu osadíme chladící blok na grafickou kartu. A v posledním dílu si pak ukážeme, jak okruh sestavit, naplnit a otestovat těsnost. V hlavní roli se představí sada EK-Kit Classic RGB P360. Ale pěkně popořadě…

Vodní chlazení – 1. díl

 

Chladicí blok procesoru

Chladící blok pro procesor představuje základní stavební kámen každého okruhu. V ukázkové sadě EK-Kit Classic RGB P360 najdeme osvědčený blok EK Supremacy Classic RGB. Tento blok je již sestaven, otestován a připraven pro použití na procesorech Intel s paticemi LGA 115x a LGA 20xx. Pokud chcete tento blok využít pro AMD procesor, je potřeba vyměnit montážní rámeček. To je velmi jednoduché, jak si hned ukážeme.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Úprava bloku pro AMD procesory

Úprava bloku pro použití s AMD procesory je skutečně jednoduchá. Za použití přibaleného šestihranného klíče stačí povolit čtyři šroubky v základně bloku. Pro demonstraci jsem použil svůj vlastní blok EK Supremacy EVO Acetal CSQ. To abych nemusel zbytečně otvírat zbrusu nový blok, který už je od EK Water Blocks otestován ohledně těsnosti přímo z výroby.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Sejměte kovovou základnu bloku a vyndejte montážní rámeček pro Intel procesory. Ten následně vyměňte za obdélníkový typ pro AMD. Následně opatrně usaďte základnu zpět do původní pozice. Pozor, abyste při usazování základny neposunuli těsnící kroužek mimo jeho drážku. Věnujte také pozornost orientaci základny, respektive směru žeber a tenké kovové trysky. Úzká štěrbina trysky musí být kolmo na žebra základny, aby kapalina v bloku správně proudila.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Pokud chcete mít blok otočený o 90°, jen upravte pozici rámečku. Otočení bloku o 90° nijak nesnižuje jeho chladící potenciál. Naopak to může usnadnit zapojení do okruhu, pokud potřebujete mít výtokový otvor nad nebo pod vtokovým. Šroubky nedotahujte zbytečně na krev. Závit můžete použitím nadměrné síly strhnout. Stačí jen dotáhnout šroubky do úrovně mírného odporu. O těsnost bloku se stará správně usazený těsnící kroužek, nikoliv síla dotažení šroubků v základně.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Pumpa s nádržkou

Pumpa tvoří doslova srdce celého okruhu. Bez pumpy v okruhu by kapalina nemohla cirkulovat a odvádět teplo z chladicích bloků. Pumpa může být buď samostatná, nebo jako součást nádržky na kapalinu. Kombinovaná varianta je pro začátek jednodušší. Zajistí se tím, že je pumpa vždy pod úrovní nádržky, což je de facto jediné pravidlo, které je potřeba dodržet ohledně pořadí komponent v okruhu. Pumpy využívají tzv. mokré ložisko. Neměly by tedy běžet nasucho bez kapaliny v okruhu, jinak hrozí jejich poškození! Pump je několik druhů, od kompaktního a relativně levného typu SPC, přes výkonnější, ale stále ještě kompaktní typ DDC až po velkou pumpu typu D5. Všechny tyto typy se odlišují maximálním průtokem a maximálním tlakem, který dokážou vyvinout. Tohle vše pak logicky vede k otázce, která trápí začínající stavitele. Jakou pumpu vybrat? A mám vzít samostatnou nebo kombinovanou?

Jak už bylo řečeno, tak pro začátek je nejvhodnější volit kombinovanou variantu pumpy a nádržky na kapalinu. Odpadá tím starost s umístěním a montáží nádržky v počítačové skříni. Také se tím ušetří dvě fitinky pro propojení pumpy a nádržky. V ukázkové sadě EK-Kit Classic P360 RGB je použita kombinovaná varianta SPC pumpy a středně vysoké nádržky. Taková rozumná střední cesta pro většinu základních okruhů. SPC pumpy jsou malé, tiché a nepotřebují externí 12 V napájení. Stačí je zapojit do 4-pin konektoru na základní desce jako běžný ventilátor. Pokud ale plánujete složitější okruh s několika radiátory a spoustou zakřivení, pak je však vhodnější vybrat DDC nebo D5 pumpu. DDC pumpa je celkem kompaktní, ale více se zahřívá a je také o něco hlučnější. Pokud máte dostatek místa ve skříni a nevadí vám si trochu připlatit, tak s D5 pumpou prakticky nelze udělat chybu.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Radiátor a ventilátory

Radiátor spolu s ventilátory tvoří výměník tepla mezi cirkulující kapalinou a okolním prostředím. Kapalina protéká úzkými kanálky, kde se ochlazuje pomocí proudu vzduchu od ventilátorů. Volba velikosti a síly radiátoru záleží na dvou faktorech.

První z faktorů je počet komponent, které chcete okruhem chladit. Platí nepsané pravidlo, že na každou chlazenou komponentu by se měl použít minimálně 120 x 120 mm radiátor. Pokud navíc chcete tišší chod nebo případně přetaktovat procesor a/nebo grafickou kartu, pak se doporučuje dalších 120 x 120 mm radiátoru navíc. Pro běžný okruh s chlazením jednoho procesoru a jedné grafické karty se tedy obvykle doporučuje jako naprosté minimum jeden 240 x 120 mm radiátor.

Druhý z faktorů je prostornost vaší počítačové skříně. Kvalitní skříně s rozumnou cenou, které jsou vhodné pro vodní okruh, jsou například Phanteks Eclipse P400 a její S nebo A varianty. Případně je tu také Silentium PC Armis AR7. Velice oblíbenými skříněmi pro vodní okruhy jsou Fractal Define R6/S2 nebo Fractal Meshify S2. Další dobrou volbou je pak Lian Li PC-011 Dynamic nebo Sharkoon Elite Shark CA200G. A pokud si chcete připlatit za luxusní skříň se vším všudy, pak je zde klenot v podobě Phanteks Enthoo Evolv X.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Radiátor ovšem není dvourozměrný objekt a jeho tloušťka je také důležitý parametr. Situace ovšem není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Modelová situace – tenký radiátor EK-CoolStream SE 360, jehož tloušťka je 28 mm, bude při nízkých otáčkách ventilátorů chladit lépe než tlustý radiátor EK-CoolStream XE 240, který je více než dvojnásobně tlustý (60 mm). Ten jej dorovná až při vyšších otáčkách ventilátorů, což ovšem znamená i vyšší hlučnost okruhu. Proto je lepší nejprve cílit na co nejdelší radiátor, co se vám vejde do skříně. Až poté má smysl navyšovat jeho tloušťku dle volného místa ve skříni a také dle vašeho celkového rozpočtu. Silnější radiátor bude totiž samozřejmě o něco dražší. V tomto návodu použijeme radiátor EK-CoolStream Classic 360 PE (45 mm tloušťka), který je součástí ukázkové sady EK-Kit Classic RGB P360. Jedná se tedy o adekvátní velikost i tloušťku pro naše potřeby chlazení procesoru a výkonné grafické karty.

Samotný radiátor ovšem kapalinu neochlazuje dostatečně účinně. Přidáním ventilátorů na radiátor se vytvoří proud chladného vzduchu skrze radiátor. Tento vzduchový proud pak ochlazuje kapalinu, která protéká žebry radiátoru. Radiátor ovšem tvoří nezanedbatelnou překážku pro vzduchový proud a proto je potřeba zvolit vhodné ventilátory s vysokým statickým tlakem. V ukázkové sadě máme osvědčené EK-Vardar F4-120ER EVO RGB. Tyto ventilátory jsou navržené pro vysoký statický tlak a mají široký rozsah otáček. Pomocí PWM regulace tak lze dosáhnout tichého chodu nebo naopak vysokého průtoku vzduchu pro maximální chlazení okruhu. Také mají 0 dB režim, což není pro většinu ventilátorů úplně typické. V nečinnosti systému lze tedy využít pouze pasivního režimu s nulovou hlučností. A v dnešní době samozřejmě nemůže chybět RGB podsvícení.

Na trhu je ale samozřejmě více vhodných ventilátorů než jen EK-Vardar. Jako nejlepší 120 mm ventilátor na trhu se dá označit Noctua NF-A12x25, což je perfektní ventilátor, ale bohužel zatím dostupný jen v typicky béžové/hnědé barvě. Další vhodnou volbou je také Noctua, ale odlišný typ s lehce vyšším statickým tlakem. Jedná se o NF-F12, což je také kvalitní volba pro použití s radiátory, ale je o něco hlučnější než NF-A12x25. Tento ventilátor existuje i v černé Chromax verzi. Další dobrou volbou také je Corsair ML120, případně varianta ML120 PRO RGB, pokud toužíte po RGB nasvícení.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Ostatní součástky okruhu

Všechny součásti okruhu je samozřejmě potřeba nějak propojit. V zásadě jsou dvě možnosti, jak to provést. Nejběžnější a nejjednodušší je propojení pomocí měkkých hadic. Složitější, časově náročnější, ale o to více působivé je pak použití tvrdých trubic, obvykle z PETG nebo z akrylátu. Existují ale i trubice z mědi, skla nebo dokonce z uhlíkových vláken. Tyto exotické záležitosti však dalece přesahují zaměření tohoto článku. Ten je cílen zejména pro začínající stavitele okruhů. Zde se tedy budeme držet základního a nejjednoduššího způsobu. V ukázkové sadě najdeme dva metry hadic EK-DuraClear 9,5/12,7. Jedná se o průhledné a barevně neutrální hadice, se kterými se dobře pracuje. Čísla před a za lomítkem označují vnitřní a vnější průměr hadice. To je velice důležité pro výběr vhodných fitinek pro zapojení hadic k jednotlivým částem okruhu. Fitinky se starají také o vodotěsnost spoje. Fitinka má dvě části. První částí je trn, který má na zadní části závit G¼“, což je standardní závit pro součásti vodního okruhu. Přes tento trn se převlékne hadice a ta se poté utěsní pomocí kompresní matice. Trn a matice spolu tedy tvoří fitinku. Ty jdou pořídit v mnoha velikostech a barvách. My použijeme EK-STC Classic 10/13 Nickel.

Na fotografii níže můžete vidět pestrou sbírku fitinek a rozbočovačů, spojovacích, prodlužovacích a úhlových adaptérů. Také je tam vidět ventil, což je důležitá součást pro pravidelnou údržbu. Ventil bohužel není součástí ukázkové sady a je potřeba jej zakoupit zvlášť. Více si jej rozebereme v jiném článku.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

A nakonec je v naší sadě všehochuť různých drobností. Jedná se například o kabelové rozbočovače pro ventilátory a pro RGB podsvícení. Také koncentrát pro přípravu jednoho litru chladicí kapaliny. Dále je zde rámeček pro uchycení pumpy do běžné pozice pro 120 mm ventilátor. Nezbytné jsou i testovací adaptéry pro pumpy a můstek pro zdroj. Praktické použití těchto drobností si ukážeme v posledním článku, kde budeme sestavovat okruh.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Závěr a shrnutí

V dnešním článku jsme se tedy seznámili se základními součástmi chladicího okruhu. Také jsme si ukázali, jak upravit chladící blok procesoru pro použití s různými paticemi procesorů. Během pár dnů vyjde další kratší článek, kde si ukážeme, jak osadit chladicí blok na grafickou kartu. Nedlouho poté bude následovat poslední článek, kde dáme dohromady celý okruh. Ten pak naplníme kapalinou, otestujeme těsnost a změříme rozdíly mezi vzduchovým chlazením a naším okruhem. Nízkým teplotám a tichému chlazení zdar!

Vodní chlazení – 1. díl

Názory ostatních Geeků (13)

avatar

Dobrá práce

Warxdar 21. 10. 2019 15:58

Díky za pěkný článek, už se těším na další díl :) Co mě trochu zaráží proč czc nepřidá větší sortiment co se vodního chlazení týče, když už se tady o tom píší články. Zákazník si přečte návod na vodní chlazení a produkt koupí stejně buď přímo od EK nebo konkurence. Bylo by fajn si koupit celou sestavu u czc i s EK-KIT RGB 360 + nějaké fitinky, úhlovky, gpu blok nebo zvlášť prodávané radiátory, ventilátory hadičky apod. Hlavně že je v nabídce pasiv na m.2 ssd :D

avatar Ověřený GEEK - level 2
Killing joke Ověřený GEEK 21. 10. 2019 17:22

@Warxdar: To by časem mělo přijít.

avatar Ověřený GEEK - level 3
Khalai Ověřený GEEK 21. 10. 2019 18:40

@Warxdar: Já právě trochu doufám, že tímhle tady EKWB otevřu dveře. Konkurenční mimozemšťan má lepší nabídku EK komponent, ale taky to má celkem zastaralé. Cenově přijatelné "Classic" sady, to aby člověk v ČR pohledal...V pátek by měl vyjít třetí díl, kde se věnuju instalaci bloku na GK. Nakonec to bylo delší než jsem čekal a je z toho samostatný článek. A v tuto chvíli píšu závěrečný článek, který asi taky budu muset rozdělit na dva, vzhledem k hromadě fotek i textu :)

j.cerny J.C
j.cerny 21. 10. 2019 19:45

@Khalai: Doporučuji článek doplnit o údaje doporučeného přítlaku šroubků - EKWB v katalogových listech uvádí, jakou sílu použít. Hodí se to hlavně majitelům momentového klíče. Obvykle by síla neměla být větší než 2 Nm. Pak se spoustu lidí diví, jak jim puká plexisklo nebo se drolí těsnění.

avatar Ověřený GEEK - level 3
Khalai Ověřený GEEK 21. 10. 2019 20:36

@j.cerny: Mohu se zeptat, kde přesně jste vyhledal údaj o maximální síle? Nějak se mi to na webu EKWB nedaří nikde najít a to jsem prošel všechny možné manuály.Navíc, zcela upřímně, mechanizované nářadí nebo momentové klíče k akrylátu prostě nepatří. Sám jsem zničil jeden plexi terminál tím, že jsem to ručně dotahoval moc na krev. Blok naštěstí přežil. Se silou je to zbytečné přehánět, což opakovaně v článcích uvádím. Těsnost zajišťuje o-ring a ne nadměrná síla dotažení šroubků. U polyoxymethylénu (acetalu) je situace naštěstí lepší, ten snese hrubší zacházení.

j.cerny J.C
j.cerny 21. 10. 2019 22:31

@Khalai: Pro správné dotažení je naopak nejvhodnější použít momentové klíče/šroubováky. Je to drahé nářadí (vlastně vyjde na podobnou částku jako celý okruh) - při správném nastavení nářadí dojde k dotažení přesně tak, jak je potřeba. Lidská ruka není a nikdy nebude tak přesná. Zkusím to najít, protože hodně dávno jsem to našel, když jsem poprvé čistil bloky (nebo to bylo video na oficiálním kanálu EKWB). Od té doby vždy nastavím při dotahování 2 Nm. Pocitově je to méně než dotahování přiloženými inbusy. Vím o tom, že tam byly názorné ukázky a vysvětlení - největší tlak na radiátor (uvnitř fitinek jsou drážky pro klíč), menší tlak na acetal, nejmenší na plexi a osazování bloků na procesor jen dotáhnout prstem.

avatar Ověřený GEEK - level 3
Khalai Ověřený GEEK 21. 10. 2019 22:44

@j.cerny: Tohle jsou ale články zejména pro začínající stavitele okruhů. Nějaké zjednodušení se udělat muselo. Navíc, blok pro CPU je již složen z výroby, blok pro GPU také, tam nemusí uživatel při první instalaci vůbec nic dělat, naopak EKWB poskytuje záruku na těsnost do prvního otevření bloku. Co se týče fitinek, tak zde se EKWB vyjadřuje zcela jasně:Do not use excessive force when attaching fitting barbs using Allen Key 8mm in order to prevent water block damage!
Do not use any tools to secure the locking ring to the fitting barb.

j.cerny J.C
j.cerny 22. 10. 2019 18:48

@Khalai: U kterého modelu fitinek? Celou dobu píši montáži fitinek na radiátor. Hadice se dělají rukama, od toho je všude vroubkování.Našel jsem slíbený údaj pro plexi: To avoid cracking your EK plexi full cover water block, use only 0.5 - 0.7 Nm of torque force... což od oka neodhadne od oka ani dělňas od pásu, co celej život někde montuje šroubky. Příliš malý tlak zčne z důvodu zpuchření těsnění prosakovat - ztvrdne a zmenší se. U vyššího tlaku jsou nejzrádnější hodnoty nad 1 Nm. Plexi rozhodně nekřupne, ale časem dojde k pnutí a okolo závitů se začnou objevovat mikrotrhliny. Možná najdu někde i údaje pro acetal a celokovové bloky. Ale tam dotahování od oka ničemu nevadí.

avatar Ověřený GEEK - level 3
Khalai Ověřený GEEK 23. 10. 2019 7:05

@j.cerny: U kteréhokoliv modelu, který má EKWB k dispozici je psané to samé, co jsem uvedl výše. Týká se to jak STC, HTC, tak i ACF nebo HDC typů.A plexi vesele křupne, když to člověk přežene s dotažením. Nebo jsem měl jen smůlu na vadný kus...

ves70 VES
ves70 23. 10. 2019 7:07

@Khalai: presne kvuli tomuhle jsou momentove klice/sroubovaky ti nejlepsi pomocnici :)
zabrani to tomu nadmernemu dotazeni, ktere spousta lidi zvladne rukou aniz by si to uvedomilo... kdyz ti to cvakne v ruce, vis ze to dotahovat dal nemas - idealkaale vetsina lidi tohle doma nema... a tech par co ano se podle me nebude bat to pouzit

avatar Ověřený GEEK - level 3
Khalai Ověřený GEEK 23. 10. 2019 9:01

@ves70: Však jasně, tomu já rozumím. Momentové klíče jsou super. Problém je jinde - výrobci komponent pro vodní chlazení neuvádějí hodnoty pro dotahování a navíc by museli uvést hodnoty pro akrylát, polyoxymetylén, mosaz (radiátory) atd. Do toho různé revize součástek, různé fitinky s různými průměry a z různých materiálů apod.Takže těžko tohle můžu zanést do návodu, když tyhle informace nejsou k dispozici a jednoduše dohledatelné...

avatar

Ach ta fyzika a PR

Rodina PC 27. 10. 2019 21:48

Díl1 "Vzhledem k tomu, že vzduch je obecně spíš tepelný izolant než vodič, tak má tento způsob chlazení svoje limity."
Díl2 "Samotný radiátor ovšem kapalinu neochlazuje dostatečně účinně. Přidáním ventilátorů na radiátor se vytvoří proud chladného vzduchu skrze radiátor. Tento vzduchový proud pak ochlazuje kapalinu, která protéká žebry radiátoru. Radiátor ovšem tvoří nezanedbatelnou překážku pro vzduchový proud a proto je potřeba zvolit vhodné ventilátory s vysokým statickým tlakem."
Po přečtení těchto vět snad pochopíte, bez ventilátoru poskytujícího proudění vzduchu, kterému radiátor předává teplo se neobejdeme.Konvenční chlazení většiny procesorů, grafických karet nebo jiného hardware je obvykle ve formě bloku hliníkových žeber a měděné základny, propojených pomocí měděných trubiček (heat pipes). Tyto trubičky odvádí odpadní teplo ze základny chladiče do hliníkových žeber. Skrze ty pak proudí vzduch od ventilátorů a tím žebra ochlazuje( a tím žebrá předávají teplo proudícímu vzduchu). Vzhledem k tomu, že vzduch je obecně spíš tepelný izolant než vodič, tak má tento způsob chlazení svoje limity.Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává část své vnitřní energie chladnějšímu tělesu. Vzhledem k tomu, že teploměr měří teplotu a ne teplo, měl by korektní český název přístroje být teplotoměr, nicméně označení teploměr je zažité a běžné. Rád bych, aby tu zaznělo, proč je skutečně "vodník" lepší než "vzducháč, namísto reklamy.P.S: Mám "vodníka" Termaltake s radiátorem cca: 250x110x25 mm s třemi ventilátory.

? ?
Anonymní uživatel 28. 10. 2019 16:23

@Rodina PC: Ackoliv se to co napisu bude zdat na hlavu padle tak mame par druhu uzivatelu.1) Pro normalniho cloveka je lepsi koupit fakt mega delo v podobe aspon kiloveho (vahou) chladice ne za tri stovky a ma klid navzdy.
Tady se fakt nevyplati setrit.2) Pro nadsence a kutily co si toho kompa umi poskladat sami a hrabou se radi ve vodnikovi a vi co to obnasi je volba jasna.
MORA 360 (ne neni to trouba)3) Blazni co tu MORU zavrou do mrazaku spolu s kompem napojenou na externi mrazak.4) Ale to nejjednodussi je to, ze ten komp mimo hadru vystrcime v zime z okna ven
(tohle resi to ze se nerosi hadice, kdyz v nich koluje ledova voda)
Ale bohuzel neziju v rusku :(
Takze musime resit jak narvat do tech hadic co nejstudenejsi vodu ale tak aby se nerosily hadice.Takze ti co na to s3r0u ale maji nadupany vzduch tak se maji nejlip.
Asi se na to taky vys3ru a budu mit klid :D

Máš něco na srdci?

nahoru