Přejít na obsah [o] Přejít na navigaci [n] Přejít na vyhledávání [v] Přihlásit se
Vodní okruh pro chlazení PC – montáž do skříně [4. díl] Návody
Sharkoon ELITE SHARK CA200G, okno, černá
Sharkoon ELITE SHARK CA200G, okno, černá
2 974 Kč 3 599 Kč
EK Water Blocks EK-KIT P360
EK Water Blocks EK-KIT P360
8 014 Kč 9 697 Kč
EK Water Blocks EK-KIT P240
EK Water Blocks EK-KIT P240
7 430 Kč 8 990 Kč

Vodní okruh pro chlazení PC – montáž do skříně [4. díl]

autor: Pavel „Khalai“ Sekerka
Vítejte u čtvrtého dílu seriálu o vodním chlazení. V minulých dílech jsme si představili vše potřebné pro sestavení chladícího okruhu. Dnes si ukážeme, jak celý okruh nainstalovat do počítačové skříně.

V příštím článku pak hotový okruh naplníme kapalinou a otestujeme jeho těsnost. Dnes se nám také představí zajímavá a atraktivní počítačová skříň. Jedná se o Elite Shark CA200G, tedy vrchol z nabídky firmy Sharkoon.

Vodní chlazení – 1. díl      Vodní chlazení – 2. díl       Vodní chlazení – 3. díl

 

Montáž bloku na procesor

Chladící blok na grafické kartě už máme z minula. Dnes tedy začneme instalací chladícího bloku na procesor. Pro potřeby návodu jsem použil levný procesor Intel Pentium G5400 v základní desce ASRock B365 Phantom Gaming 4. Tento procesor samozřejmě nevyžaduje chlazení vodním okruhem. Ale základní deska je vybavena plejádou RGB konektorů a tyto konektory využiji pro zapojení osvětlení všech částí okruhu i samotné počítačové skříně. 

Srovnání teplot a hlučnosti následně provedu na přetaktovaném procesoru Intel Core i7-5820K (4500 MHz @ 1.350 V) s deskou ASRock X99 Taichi. Tato deska bohužel nemá žádný RGB konektor, proto jsem ji použil pouze pro zátěžový test. Celkové odhadované množství odpadního tepla při sdruženém zátěžovém testu procesoru s grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 2080 Ti bude okolo 400-450 Wattů. To už je množství, které dovede potrápit i okruh vodního chlazení s radiátorem EK-CoolStream Classic PE 360.

Nyní se ale vraťme zpět k instalaci chladícího bloku na procesor. Instalaci je optimální provádět mimo počítačovou skříň. Připravte si dostatek pracovního prostoru a základní desku si položte například na krabici, ve které jste ji zakoupili. Nebo pokud máte velkou podložku pod myš, můžete využít její rubovou stranu (abyste si neponičili lícovou stranu pro snímač myši). Základem je především nevodivá plocha s měkkým povrchem, kam si budete moci bez obav položit základní desku. Poté si nachystejte veškeré potřebné součástky pro montáž bloku na procesor.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Níže popsaný návod platí pouze pro instalaci bloku pro patici Intel LGA 115x. Instalace bloku pro patice Intel LGA 2011/2066 je dosti podobná, jen odpadá instalace uchycovací destičky (backplate) ze zadní strany základní desky a použijí se kratší šroubky. K instalaci bloku pro patice AMD AMx/FMx je potřeba vyměnit montážní rámeček chladícího bloku, což jsme si ukázali v druhém dílu tohoto seriálu.

Montážní rámeček pro AMD je v sadách EK-KIT Classic RGB dodáván s předinstalovanými šroubky pro uchycení bloku. Pro montáž bloku na AMD procesor stačí jen odšroubovat plastové upínací můstky pro chladič okolo AMx/FMx patice. Poté připevníte blok skrze otvory v základní desce k uchycovací destičce, se kterou je základní deska vybavena od výrobce.

Ale zpět k patici Intel LGA 115x. Instalaci chladícího bloku zahájíme tím, že si desku otočíme zadní stranou k sobě. Z gumové podložky odstraníme střední část a podložku umístíme okolo patice procesoru. Na podložku poté položíme uchycovací destičku pro chladící blok, jak je předvedeno na fotografii níže. Dejte si jen pozor na orientaci destičky podle otvorů pro šroubky v okolí patice.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Jednou rukou udržujte destičku s gumovou podložkou ve správné pozici a celou základní desku nyní otočte přední stranou směrem k sobě. Našroubujte čtveřici šroubků pro uchycení bloku skrze otvory v okolí patice do uchycovací destičky. Nezapomeňte na plastové podložky pod šroubky.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Dalším krokem je nanesení přibalené teplovodivé pasty EK-TIM Ectotherm na procesor. Můžete samozřejmě využít i jinou pastu, pokud máte svého favorita, na kterého nedáte dopustit. Pro nanesení pasty použijte vaší oblíbenou a osvědčenou metodu. Osobně pro procesory v patici Intel LGA 115x používám techniku „hrášku“ doprostřed tepelného rozvaděče procesoru. Nezapomeňte také sundat ochranou nálepku ze základny chladícího bloku. Osaďte blok na procesor a poté nasaďte pružinky na čtveřici šroubků pro uchycení chladícího bloku.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Nyní už zbývá jen uchytit chladící blok pomocí čtveřice matic, které se nasadí na šroubky s pružinkami. Matice dotahujte střídavě do kříže vždy po několika málo otáčkách. To je důležité nejen pro rovnoměrné roztlačení teplovodivé pasty, ale také se tím zabrání nadměrnému mechanickému namáhání základní desky v okolí patice procesoru.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Hotovo. Máme nainstalovaný chladicí blok procesoru. Nyní můžete zapojit RGB kabel od chladícího bloku do odpovídajícího konektoru na základní desce. Jen pozor na správnou polaritu kabelu, šipka na kabelu patří k napájecímu pinu s 12 V. Také je vhodný okamžik na osazení paměťových modulů RAM, případně M.2 SSD do základní desky, dokud ji máte stále mimo skříň a tedy jednoduše přístupnou.

Na fotografii níže jsem si již připravil dvě fitinky spolu s jedním 90° úhlovým adaptérem na blok procesoru. Pro montáž fitinek do portů a/nebo adaptérů v okruhu můžete použít šestihranný klíč velikosti 8 nebo je lze utahovat i ručně. Jen pozor zejména u akrylátových (plexi) částí, abyste nadměrnou silou nestrhli závit. Těsnost spoje zajišťuje těsnicí kroužek fitinky nebo úhlového adaptéru, nikoliv extrémní dotažení na krev. Nelze však mít fitinku nebo adaptér nedotažený, to je pochopitelné.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Pro názornost a malé pobavení jsem také zařadil fotografii, kde jsem názorně předvedl, co se stane, pokud zapomenete sundat ochranou nálepku z chladícího bloku. Tato nálepka je vynikající tepelný izolant. Pokud ji ponecháte na bloku, tak tím zajistíte procesoru malé soukromé peklo s automatickým podtaktováním v rámci tepelné ochrany. A to jistě není vaším cílem.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Kompletace okruhu v počítačové skříni

Nyní nám již nic nebrání, abychom konečně složili okruh do jednoho celku. Ideální je stavět okruh v prázdné skříni, která je dostatečně prostorná (vhodné modely skříní jsme probrali ve druhém článku seriálu). Nejprve tedy do skříně nainstalujte základní desku, ve které už máte osazený procesor s chladicím blokem a s paměťovými moduly RAM, případně i s M.2 SSD.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Dalším krokem je instalace grafické karty, kde je potřeba si promyslet, jaké otvory v terminálu bloku budete využívat. Terminál má totiž čtveřici otvorů, ale pro jednoduchý okruh s jedinou grafickou kartu jsou potřeba pouze dva. Zbylé otvory, které se nepoužijí, je nutné uzavřít a utěsnit pomocí zátek, které najdete v balení chladícího bloku grafické karty. U spodního otvoru jsem využil opět úhlový adaptér, tentokrát 45° variantu. Úhlové adaptéry sice nejsou součástí žádné sestavy od EK Water Blocks, ale jsou velice užitečné. U každého okruhu doporučuji zakoupit minimálně dva až tři kusy od obou druhů (45° a 90°). Značně ulehčují vedení hadic, okruh je méně komplikovaný a také lépe vypadá.

Jak je vidět na fotografiích níže, tak jsem u grafické karty zvolil zapojení v tzv. „reverse-flow“, tedy obrácený směr toku kapaliny skrze blok. Důvodem tohoto zapojení je co nejjednodušší propojení bloků na grafické kartě a na procesoru. Obrácený tok v tomto bloku grafické karty nesnižuje účinnost chlazení. Všechny současné bloky pro grafické karty od EK Water Blocks jsou totiž navrženy pro obousměrný tok a rozdíly v účinnosti chlazení jsou zanedbatelné. Toto však neplatí u chladících bloků pro procesory. Ty mají jasně označené IN a OUT porty a je tedy nutné dodržet výrobcem daný návrh na vstup a výstup bloku do okruhu.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Dále je na řadě radiátor s ventilátory. Zde jsem narazil na drobný problém. Pro potřeby tohoto návodu jsem plánoval využít zapůjčenou skříň Sharkoon Elite Shark CA200G, kterou jsem měl doma na testy. Tato skříň je ale oficiálně kompatibilní pouze s tenkými radiátory (32 mm vpředu a 35 mm v horní pozici). Ale co by to bylo za stavbu vodního okruhu bez trochy té improvizace, že? Přední pozice využít nelze, kryt zdroje ve spodní části skříně je napevno bez možnosti úpravy. Ale horní pozice nakonec použít šla, stačilo jen radiátor posunout blíže k bočnici z tvrzeného skla. Ventilační mřížka v horní částí skříně je totiž naštěstí dostatečně široká i pro šroubky, kterými se uchycuje ventilátor ke skříni.

 Toto vše jen opět dokládá, co jsem zmiňoval v předchozích textech. Tedy ověřit si kompatibilitu a prostornost zamýšlené skříně pro všechny součásti okruhu a celý okruh vždy dobře naplánovat. Také se zde nabízí další otázka ohledně pozice radiátoru. Je výhodnější mít radiátor v přední části nebo v horní částí skříně? Radiátor v přední pozici zajistí o něco málo nižší teplotu v okruhu, ale uvnitř skříně bude logicky o něco vyšší teplota. Situace s radiátorem v horní pozici bude opačná, tedy o něco málo vyšší teplota v okruhu, ale nižší teplota uvnitř skříně. Naštěstí není potřeba si s tím příliš lámat hlavu, rozdíly v teplotách jsou až na výjimky obvykle v jednotkách °C a tedy celkem zanedbatelné.

Já jsem tedy nakonec využil horní pozice. Tato pozice je i jednodušší pro montáž, protože si můžete ventilátory v klidu připevnit k radiátoru mimo skříň. Pro montáž v horní pozici tedy použijete nejprve delší šroubky (M3.5x30) z balení radiátoru a připevněte ventilátory k radiátoru. Pozor na orientaci radiátoru, abyste měli otvory ve správné pozici a na správně straně pro co nejjednodušší vedení hadic. Myslete i na orientaci kabeláže ventilátorů, abyste mohli vyvést PWM a/nebo RGB kabely do zadní části skříně, kde nebudou příliš vidět. Celý radiátor i s ventilátory poté připevněte do horní pozice skříně pomocí přibalených kratších šroubků (M3.5x5).

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Montáž do přední části skříně je obvykle mírně složitější, protože je potřeba upevnit naráz ventilátor i radiátor skrze montážní otvory skříně. Začněte nejprve s jedním ventilátorem u radiátoru. Nejtěžší bývá první dvojice šroubků, pak už to jde celkem snadno. Další ventilátory už se zarovnají podle prvního. Jejich montáž už by pak neměla činit jakékoliv obtíže. Malý tip – nikdy nedotahujte šroubky, dokud nemáte všechny částečně uchycené v závitu. Dnešní skříně mívají obvykle kolejnicové systémy pro montáž ventilátorů a/nebo radiátorů. Takže je vhodné nejprve jen lehce uchytit všechny ventilátory a poté nastavit vhodnou pozici celého kompletu radiátoru s ventilátory, tak jak potřebujete. Teprve poté dotáhnout šroubky a upevnit celý komplet v konečné pozici.

Další malý tip – pokud máte radiátor v horní pozici a ventilátory v „push“ konfiguraci (tlačí vzduch skrze radiátor), pak je někdy vhodné využít M-F adaptéry, abyste nemuseli vést hadice v ostrém ohybu okolo okraje ventilátoru. Na fotografii níže jsou vidět dva 20 mm M-F adaptéry a také i jeden 45° úhlový adaptér. Důvodem je opět a pouze zjednodušení vedení hadic, prevence jejich zalomení a celkově úhlednější uspořádání celého okruhu, jak bude vidět na finální fotografii dále v textu. U radiátorů v přední pozici skříně tento problém obvykle odpadá, protože G¼“ porty pro fitinky jsou většinou dobře přístupné, a tím pádem není potřeba řešit ostré ohyby hadic.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Jako poslední součást okruhu nám zbývá montáž pumpy s nádržkou. Skříň Sharkoon Elite Shark CA200G je vybavena šikovným rámečkem pro uchycení všech typů pump, čehož jsem i využil. Pokud vámi vybraná skříň není vybavena žádným rámečkem, tak nezoufejte. Využijte ten, který je v balení sady EK-KIT Classic RGB P360. Tento rámeček lze uchytit v libovolné pozici pro 120 mm ventilátor nebo jde připevnit i přímo k radiátoru. Jen myslete na to, že pumpa sice může být otočená na bok, ale nelze ji používat v pozici, kdy je radiátor v horní pozici a pumpa by visela směrem dolů. Opět jsme u několikrát zmíněného pravidla ohledně pořadí komponent v okruhu. Na pořadí v okruhu nezáleží až na jednu výjimku. A tou je pozice nádržky nad a před pumpou.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

U vtokové části pumpy jsem přidal T-rozbočku a vypouštěcí ventil. Rozbočovač, ventil a nádržku jsem propojil dvěma EK-AF M-M adaptéry a jedním 90° úhlovým adaptérem. Tyto součástky sice nejsou v ukázkové sadě, ale rozhodně doporučuji jejich pořízení. Ušetříte si později velké starosti. Okruh je totiž potřeba občas vypustit a provést jeho údržbu, očistu, případně i výměnu hadic nebo trubek. A bez ventilu je tento proces nepohodlný a zbytečně složitý. Ventil je obecně nejvhodnější umístit v co nejnižší části okruhu. Proto jsem zvolil pozici u vtokové části pumpy, která umožňuje rychlé vypuštění nádržky i pumpy. Navíc dojde i k částečnému vypuštění bloku grafické karty. Údržbu a vypouštění okruhu si více probereme v příštím článku.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Propojení komponent do uzavřeného okruhu

Nyní už tedy máme všechny součásti okruhu na svém místě. Dalším krokem je jejich vzájemné propojení. Pro náš modelový okruh použijeme měkké hadice, které jsou součástí sady. Hadice jsou také nejjednodušší na zapojení. Ukázková sada obsahuje hadice EK-DuraClear 9,5/12,7 a k nim odpovídající EK-STC Classic 10/13 Nickel fitinky.

Abyste hadice zkrátili na odpovídající délku, tak budete potřebovat ostrý nůž nebo kvalitní nůžky. Také si můžete celkem levně zakoupit specializované nůžky na stříhání plastových trubek. Poslední způsob osobně používám, protože je řez vždy rovný a netřepí se. Začneme nejprve krátkým spojem mezi pumpou a blokem grafické karty. Princip je velice jednoduchý. Jeden konec hadice přetáhnete přes trn fitinky tak, aby byla hadice doražena až k okraji trnu. Na hadici zatím nenavlékejte kompresní matice, nyní provádíme pouze zkušební spoj.

Dalším krokem je vyměření hadice k fitince u druhé části okruhu v zamýšleném spojení. Přidejte cca 1-2 cm nad vyměřenou délku, poté si udělejte na hadici malou značku. Následně hadici v tomto místě přestřihněte nebo přeřízněte vhodným nástrojem. Nyní zkuste hadici navléknout na oba trny a ověřte si délku. Nejspíše bude o něco málo delší, než je potřeba. S tím se samozřejmě počítá. Než to dostanete do oka, tak je lepší mít malou rezervu než pak zbytečně vyhodit příliš krátkou hadici, kterou nelze využít jinde v okruhu. Hadici lehce zkraťte dle potřeby, a znovu vyzkoušejte spojení. Po dosažení optimální délky sundejte jeden konec hadice z trnu fitinky a navlékněte na hadici kompresní fitinky ve správné orientaci. Poté obě matice dotáhněte rukou do závitu fitinky. Na dotahování matice nepoužívejte žádné nástroje, abyste ji nezdeformovali nebo nepoškodili jejich povrch.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Stejným postupem následně spojte i všechny ostatní součásti okruhu. Jen pozor na pumpu a blok na procesoru. Zde je nutné dodržet správný směr toku v okruhu dle IN a OUT portů na těchto částech okruhu. Na ilustračních fotografiích je také vidět výhodnost úhlových adaptérů. Vhodně umístěný adaptér značně zjednodušuje a zkracuje vedení hadice. Okruh také působí úhledněji a nedochází k riziku zalomení hadice s omezením toku kapaliny.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Závěr a shrnutí

Hotovo! Nyní již tedy máme všechny součásti propojené do uzavřeného okruhu. Zbývá tedy pouze okruh naplnit a otestovat jeho těsnost. To si názorně předvedeme v následujícím článku seriálu. Po naplnění a zprovoznění okruhu si také ukážeme rozdíly teplot a hlučnosti oproti konvenčnímu chlazení vzduchem. Následně si ukážeme i vypuštění okruhu, pokud jej potřebujete rozebrat pro pravidelnou údržbu nebo pro výměnu hardware ve vaší sestavě. Rád bych vám opět poděkoval za pozornost a budu se těšit zase příště. Nízkým teplotám a tichému chlazení zdar!

Vodní chlazení – 1. díl      Vodní chlazení – 2. díl       Vodní chlazení – 3. díl

Názory ostatních Geeků (10)

Daan33 DAA

Za článek moc děkuji ale . . . .

Daan33 8. 11. 2019 19:25

Dobrý den, chápu Váš omezený prostor pro článek a moc sem se na něj těšil, že se například dozvím nějakou univerzální radu jak moc dotahovat fitinky do portů, nebo jak přesně vyměřovat délky a ohyb tvrdých trubic z akrylátu. Velká škoda, ale v případě že jste chtěl pomoci hlavně úplným začátečníkům to chápu. Moc se přimlouvám za pokračování na další úrovni stavby vodního chlazení PC. Já se přiznám že jsem si velice početl v diskuzi o množství termální pasty na GPU, leč přiznám se, že jsem z toho jelen a nevím která strana diskutérů má pravdu :-) Stejně ale děkuji za Váš čas a snahu nás ,,vzduchové,, bezvěrce něčemu přiučit o chlazení vodou. Moc si přeji další články a návody, za tohle patří CZC.cz velký dík.

avatar Ověřený GEEK - level 3
Khalai Ověřený GEEK 8. 11. 2019 20:56

@Daan33: Trubice z tvrdých materiálů nebyly nikdy ambicí těchto článků pro začínající stavitele, ale třeba někdy v budoucnu to doplním...Ohledně dotahování fitinek neexistuje žádné univerzální pravidlo. Záleží totiž i na tom, z jakého materiálu je G1/4" port. Plexi bude daleko méně odolné, než polyoxymetylén a některé CPU bloky jsou dokonce celé z niklované mědi, kde bude samozřejmě odolnost ještě vyšší. Prostě dotahovat s citem. Jak už je v textu uvedeno, těsnost spoje není až tak síle dotažení, ale hlavně o těsnicím kroužku. Ale ten musí být samozřejmě stlačen dostatečně, volná fitinka bude logicky také protékat.Ad téma "pasta na GPU" - uvedl jsem tam opakovaně zdroje vč. EKWB a watercooling guru videa, kde je jasně vysvěteleno co a jak a proč jsem zvolil postup, jaký je v článku. Úsudek pak ponechávám na každém, nerad bych tu opět rozjízděl debatu o tom, co už bylo řečeno minule.

Daan33 DAA
Daan33 8. 11. 2019 22:16

@Khalai: Ano, doplním jde o fitinky do plexi které je křehké - uvedu příklad, často spravuji desky elektroniky v audiu a tam je doporučeno uchopit šroubovák za horní konec pouze 2 prsty a tím dosáhnete dostatečné dotažení šroubků bez obav o tištěný spoj. Ale i tak moc děkuji, těším se na další počtení. Mám nakoupeno hromadu dílů na vodní chlazení do skříně Lian Li XL tak mne zajímá každá rada co a jak.

avatar Ověřený GEEK - level 3
Khalai Ověřený GEEK 8. 11. 2019 23:15

@Daan33: Osobně dotahuji fitinky do plexi pomocí Hex 8 klíče, ale držím jej právě jen dvěma až třemi prsty a dotahuji jen do momentu, kdy mi fitinka neklade odpor. Pak obvykle udělám takový špatně specifikovatelný mikropohyb, kdy dotáhnu fitinku ještě o necelý milimetr více, takže je fitinka pevně usazená a nelze ji lehce povolit prsty. Dělám to tak roky a nikdy jsem neměl únik kapaliny okolo fitinky. Prostě pevné dotažení, ale nikoliv na krev.

Daan33 DAA
Daan33 9. 11. 2019 12:01

@Khalai: Děkuji :-)

Crowley CRO
Crowley 13. 11. 2019 15:13

@Khalai: Dnes jsme se s kolegou vrtali v něčem podobném, ale v průmyslovém měřítku.Fitinky Swagelog, Superlok, Parker A-lok se utahují následovně: Utáhnout rukou nadoraz, poté klíčem o jeden a půl otáčky.
Fitinky VCR, Parker VacuSeal: Utáhnout rukou nadoraz, poté klíčem o jednu osminu otáčky.https://www.ventile.cz/produkty/instrumentace/sroubeni?manufacturer_id=

kagu KAG

Fitinky z železářství

kagu 9. 11. 2019 10:58

Díky za sérii článků,
chystám se na své první vodní chlazení, tak jste mi těmito dostatečně podrobnými, ale stále dostatečně jednoduchými návody kápnul do noty.
Zeptám se možná blbě, ale je nějaký důvod nepoužít fitinky z železářství (pokud nezáleží na vzhledu)? Běžně se prodává mosazný hadičník s vnějším závitem 1/4" x 10 mm. Kvalita zpracování asi nebude horší, ve vodovodním potrubí je mnohem vyšší tlak, než v chlazení v pc skříní. Samozřejmě doplnit těsnícím o-kroužkem. Jen mě to tak napadlo ...

avatar Ověřený GEEK - level 3
Khalai Ověřený GEEK 9. 11. 2019 12:51

@kagu: Drive se to tak delalo, protoze neexistovaly na trhu zadne produkty a vodnikarstvi bylo domenou kutilu. Dneska uz bych to tak neresil, zakladni okruh ma 6-8 fitinek, to je cca 800-1000 Kc a v celkove cene okruhu tedy max 10% celkove ceny. Nechtel bych pak nic riskovat kvuli uspore par stovek.Ale teoreticky by to pouzit snad slo. Jak byste pak resil utesneni trubice? Svorkami?

kagu KAG
kagu 9. 11. 2019 13:17

@Khalai: Třeba svorkami, obdobně jako třeba kdybych použil EK Water Blocks EK-HFB. Nebo hadicovou sponu, jako na zahradě :-)

Crowley CRO
Crowley 13. 11. 2019 15:17

@kagu: Zahradní spony nebrat. Na zahradě platí: Litr sem, litr tam. Se to vsákne...Spíš bych šel po materiálu do autoservisů než na tu zahradu.

Máš něco na srdci?

nahoru